Como saber se a piscina precisa de sal?

Meça o teor de sal com fitas próprias ou leia o valor no comando da célula, que na maioria dos equipamentos avisa de falta de sal antes de parar de produzir cloro. O sinal indireto é cloro livre sempre baixo com a célula ligada e a trabalhar as horas do costume. O sal não se evapora: perde-se com contralavagens, transbordos de chuva, água levada pelos banhistas e atestos, por isso repõe-se sobretudo depois de a piscina ter perdido volume.

Como se calcula o volume da piscina para dosear os produtos?

Multiplique comprimento por largura e pela profundidade média, em metros, e obtém o volume em metros cúbicos. Cada metro cúbico são 1000 litros. Com fundo inclinado, a profundidade média é a soma da parte mais funda com a mais baixa dividida por dois. Numa piscina redonda, multiplique o raio ao quadrado por 3,14 e pela profundidade média. Todas as dosagens dos rótulos partem deste número, e é a conta que mais vezes se faz mal.

A piscina de água salgada também fica verde?

Sim. Uma piscina de eletrólise produz o cloro a partir do sal, por isso tudo o que trave essa produção dá o mesmo resultado que um doseador vazio: célula incrustada com calcário, sal em baixo, água fria demais para a célula trabalhar, ou o relógio a dar-lhe poucas horas. A recuperação é igual à de uma piscina a cloro, e nessa fase usa-se cloro em embalagem, porque a célula não produz em tempo útil a quantidade necessária.

Que material é preciso para recuperar uma piscina verde?

Um teste fiável de pH e cloro, produto para descer o pH, cloro de choque, uma escova adequada ao revestimento e um aspirador que permita mandar a água para o esgoto. O floculante ou o clarificante entram só se a água ficar turva depois de as algas morrerem. Em liner use escova de cerdas macias, e em betão pintado ou azulejo uma escova mais dura, que solta o que está agarrado às paredes.

Piscina Verde: Como Recuperar a Água

Corrija o pH primeiro, escove todas as superfícies, aplique um tratamento de choque e ponha a filtração a trabalhar em contínuo. É esta ordem que recupera uma piscina verde. Feita ao contrário, gasta-se produto sem resultado: cloro adicionado a água com pH alto quase não desinfeta, e é aí que falha a maior parte das tentativas.

Antes de abrir qualquer embalagem, vale um minuto a olhar para a água. O tom diz o que se passa, e nem tudo o que está mau é alga.

Que verde é o da sua piscina?

Verde claro, ainda transparente. Alga a começar, provavelmente há dois ou três dias. Ainda se vê o fundo. Resolve-se em 24 a 48 horas.
Verde escuro e opaco. Não se vê o primeiro degrau. A alga já está agarrada às paredes e a recuperação leva dias e mais do que uma aplicação.
Turva mas não verde. Água leitosa ou acinzentada é quase sempre filtração insuficiente, partículas finas demais para o filtro, ou calcário precipitado depois de o pH subir. Mais cloro não resolve isto.
Verde acastanhado, ou água que escurece assim que leva cloro. Muitas vezes são metais dissolvidos, ferro ou manganês, sobretudo em piscinas atestadas com água de furo. A oxidação faz a mancha aparecer, e trata-se com sequestrante e filtração, não com mais choque.
Água transparente com paredes escorregadias ao toque. É alga instalada antes de se ver. Escovar e reforçar a desinfeção neste ponto poupa a recuperação inteira.

O que falhou antes de a água ficar verde?

Uma recuperação que ignora a causa é uma recuperação que se repete. Antes de dosear, procure o que deixou de funcionar.

Doseamento parado. Doseador vazio, bomba doseadora avariada, ou célula de sal incrustada, com sal em baixo ou desligada pelo relógio.
Filtração a menos. O relógio deixado no regime de inverno em pleno verão é a causa mais comum e a mais fácil de corrigir.
pH alto. O cloro está na água e não trabalha. Sem medir, isto é invisível.
Estabilizador fora da faixa. Ácido cianúrico a menos deixa o sol destruir o cloro em horas. A mais, prende-o, e o valor que mede deixa de corresponder ao cloro que atua.
Carga de banhistas. Uma casa cheia num fim de semana consome numa tarde o que a piscina levava uma semana a gastar.
Chuva. Uma chuvada dilui o cloro, arrasta poeira e folhas e altera o equilíbrio de uma vez.

Que ordem seguir na recuperação?

Meça e corrija o pH. Traga-o para a faixa de trabalho, entre 7,2 e 7,6, antes de qualquer cloro. É este passo que decide o resultado dos outros.
Escove tudo. Paredes, fundo, degraus, cantos, linha de água e o interior dos skimmers. A alga agarrada não recebe tratamento; solta na água, recebe.
Aplique o tratamento de choque. A dose calcula-se para o volume da piscina e é a do rótulo do produto, nunca a de uma página. Numa água muito verde repete-se no dia seguinte se o cloro voltar a zero. A partir daqui ninguém entra na água: veja os cuidados de segurança mais abaixo antes de abrir a embalagem.
Ponha a filtração em contínuo. 24 horas por dia enquanto durar. A circulação faz metade do trabalho e é a parte que mais vezes se corta cedo demais.
Contralave pelo manómetro. A pressão sobe à medida que o filtro carrega. Quando subir de forma clara acima do valor com o filtro limpo, pare a bomba, contralave e reponha a água que saiu.
Floculante ou clarificante, só depois de a alga morrer. Quando a água passa de verde a cinzento ou a azul leitoso, as algas estão mortas e em suspensão. O clarificante junta as partículas para o filtro as apanhar, o floculante faz cair tudo ao fundo e obriga a aspirar a seguir. Aplicado com a água ainda verde, só entope o filtro.
Aspire para o esgoto, não para o filtro. A alga morta no fundo é fina e volta pelos retornos se passar pelo filtro. Com válvula seletora, pare sempre a bomba antes de rodar a válvula ou de abrir o filtro, porque em funcionamento estão sob pressão, e use a posição de esgoto. Num filtro sem essa posição, limpe o filtro logo a seguir. Reponha o volume perdido.
Reponha o equilíbrio. pH, cloro e estabilizador medidos outra vez, e o regime normal de horas retomado só quando a água estiver estável dois dias seguidos.

Que cuidados de segurança tomar com os produtos?

Nunca misture produtos entre si, nem no mesmo balde nem em sequência dentro do doseador. Cloro e ácido juntos libertam gás. Cada produto entra sozinho, com a filtração a trabalhar, e o seguinte só depois de circular.
Adicione sempre o produto à água, nunca água ao produto. Diluir ao contrário provoca projeções.
Ninguém entra na água até a química estar na faixa e o fundo se ver. Uma piscina em choque tem cloro muito acima do normal, e água turva esconde o fundo e quem lá esteja.

Quanto tempo demora, e o que fazer se estagnar?

Uma piscina de verde claro clareia em um a dois dias. Uma de verde escuro leva três a cinco, com a bomba sempre a trabalhar. Se ao terceiro dia a cor não mudou, o problema não é faltar mais uma dose.

O filtro está cego e precisa de limpeza química, não de contralavagem.
O estabilizador está alto demais, e o cloro que mede não é o cloro que atua.
As horas de filtração não são as que julga: relógio mal programado, disjuntor em baixo, ar na bomba ou cesto entupido a roubar caudal.
Não é alga. Volte ao diagnóstico e olhe para os metais e para o calcário.

A partir daqui é uma decisão de tempo. Se a casa recebe hóspedes numa data, se a piscina já levou dois tratamentos e voltou ao mesmo, ou se a bomba e o filtro fazem parte do problema, peça orçamento para manutenção e recuperação de piscinas no Algarve. O profissional destacado para o trabalho analisa a água no local e diz se ela ainda se recupera ou se compensa esvaziar.

Quando é que esvaziar a piscina sai mais barato?

Esvaziar deixa de ser derrota e passa a ser a conta certa em três casos: quando o estabilizador está tão alto que nenhuma dose de cloro funciona e a única saída é trocar a água, quando a água tem anos e a recuperação já se repetiu na mesma época, e quando o revestimento vai ser intervencionado de qualquer maneira.

Há duas cautelas. A primeira é estrutural: com o terreno saturado, uma piscina vazia pode levantar e um liner pode enrugar, por isso não se esvazia com o lençol freático alto nem logo a seguir a chuva forte, e um tanque de betão não fica vazio ao sol mais do que o necessário. A segunda é a água em si. O índice de escassez de água da região hidrográfica das Ribeiras do Algarve é de 66 por cento, classificado como escassez severa, o segundo mais alto do continente. Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente, Relatório do Estado do Ambiente, período de referência de 1989 a 2015. Encher uma piscina inteira não é um gesto de rotina, e isso pesa na decisão. As regras de utilização de água são definidas pelas autoridades e mudam de ano para ano, por isso confirme a situação atual junto da sua câmara ou da entidade que fornece a água antes de decidir esvaziar.

Como fazer manutenção de uma piscina para não voltar a ficar verde?

Medir antes de dosear, uma vez por semana na época e de quinze em quinze dias fora dela. Primeiro o pH, depois o cloro.
Ajustar as horas de filtração à época, em vez de deixar o mesmo relógio o ano inteiro. Em agosto, poucas horas equivalem a nenhumas.
Escovar a linha de água e os cantos todas as semanas, mesmo com a água limpa. É onde a alga começa.
Contralavar pelo manómetro e esvaziar os cestos do skimmer e da bomba, que são o que mais depressa rouba caudal.
Ver o doseador ou a célula de perto uma vez por mês. Quase todas as piscinas verdes começaram com um equipamento que parou sem avisar.

Porque é que a mesma piscina fica verde mais depressa no sotavento?

O calendário local não é o dos manuais. Faro regista 35,5 dias por ano com máxima igual ou superior a 30 °C e Vila Real de Santo António 51,8, contra 8,5 em Sagres. Fonte: IPMA, normais climatológicas 1991 a 2020. A mesma piscina, com o mesmo tratamento, perde o controlo muito mais depressa no sotavento em agosto do que na costa vicentina em maio: o regime de verão de uma piscina de Vila Real de Santo António não serve tal e qual para uma de Sagres.

Se a conclusão for que a piscina precisa de acompanhamento regular, o que decide o plano de visitas está em como se orçamenta a manutenção de uma piscina.

Como recuperar a água da piscina que ficou verde?